時(shí)尚的(de)風向變幻莫測，鞋服領域的(de)從業者已經意識到，主打“功能性+可(kě)持續性”的(de)材料創新，已然成爲行業升級的(de)秘訣。

  1977年，太空工程師魯迪帶著(zhe)一雙“好像從22世紀運送過來(lái)的(de)氣墊”，走進了(le)耐克公司的(de)會議(yì)室。他(tā)告訴時(shí)任耐克 CEO 菲爾·奈特，自己想出了(le)“把空氣注入運動鞋裏”的(de)方法。兩年後，耐克研發的(de)第一款搭載氣墊技術的(de) Air  Tailwind 面市，一代傳奇就此開啓。可(kě)以說靠著(zhe)氣墊這(zhè)一獨家技術奠定的(de)行業地位，耐克才得(de)以保持數十年穩定持續增長(cháng)。

  氣墊鞋之于耐克，正如搖粒絨衫之于優衣庫。

  1998年，剛剛完成SPA 模式（指企業全程參與商品企劃、生産、物(wù)流、銷售等産業環節的(de)一體化(huà)商業模式）轉型的(de)優衣庫，推出了(le)第一款自制搖粒絨成衣，售價隻有美(měi)國搖粒絨的(de)五分(fēn)之一，僅第一年就賣出了(le)200萬件。以搖粒絨爲開端，優衣庫開始與東麗等知名纖維制造商合作，研發功能性面料，“科技感”成了(le)優衣庫的(de)一個(gè)重要标簽。

  “從國際巨頭的(de)發展史來(lái)看，功能性始終都是鞋服行業非常重要的(de)一個(gè)賣點。”匹克創新工廠負責人(rén)蔡維健表示。更多(duō)的(de)後起之秀也(yě)在印證這(zhè)一點。

  從瑜伽服領域掀起邊緣革命的(de)lululemon市值接近400億美(měi)元，逼近老牌巨頭阿迪達斯；号稱“世界上最舒服鞋子”的(de)Allbirds于去年底上市，“環保”是它招股書(shū)中的(de)關鍵詞； 創立于2020年、由瑞士網球巨星費德勒背書(shū)的(de)跑鞋品牌On昂跑風靡運動圈……以上種種，足以證明(míng)材料、工藝創新帶來(lái)的(de)産品差異化(huà)，能夠帶火一個(gè)品牌。

  “自我較勁”，是鞋服創新的(de)原動力

  近兩年國産品牌的(de)崛起讓鞋服行業的(de)創新變成了(le)可(kě)能。“但凡有一個(gè)品牌，拿出了(le)從性能上可(kě)以跟過去比較領先的(de)歐美(měi)品牌相媲美(měi)的(de)科技，年輕人(rén)都會毫不猶豫選擇支持。”某頭部運動鞋服品牌産品創新負責人(rén)說。

  “服裝行業很難看到太多(duō)設計方向的(de)創業項目，但功能性是一個(gè)可(kě)量化(huà)、更客觀、更容易商業化(huà)的(de)東西”，從戶外切入的(de)功能性服飾品牌 UPPER－VOID創始人(rén)畢怡然表示，“行業太卷了(le)，逼迫新品牌去關注面料，去做(zuò)一些真實的(de)創新。”

  由于面料研發前期投入大(dà)，最後能不能賺到錢，大(dà)品牌也(yě)會猶豫，這(zhè)反倒給了(le)新品牌機會。“一旦能把一項技術做(zuò)成看家本領，占住了(le)品類心智，就有機會彎道超車。”

  商業之外，材料科技發展的(de)另一層動力來(lái)自環保。站在品牌方的(de)角度，強調低碳和(hé)環保，除了(le)能收獲品牌溢價和(hé)消費者好感外，也(yě)是赤裸裸的(de)商業競争——某種程度上說，一種新興材料的(de)出現，就是對(duì)舊(jiù)材料的(de)否定。對(duì)鞋服企業而言，應用(yòng)新材料來(lái)實現“功能性+可(kě)持續性”，不管是出于何種層面的(de)考慮，已成爲發展的(de)必選項。

  事實上，這(zhè)個(gè)領域内的(de)供應鏈廠商已經率先受益。成立于1977年的(de)台灣儒鴻，本是一家從事面料及成衣加工業務（織布-染整-定型-成衣）的(de)生産型企業，自轉型功能性面料開發之後，很快(kuài)實現了(le)業績和(hé)估值的(de)飛(fēi)漲，市值在8年裏從20億元增至250億元，疫情後更是最高(gāo)漲至400億元。如今這(zhè)家擁有超過380位開發人(rén)員(yuán)的(de)科技型公司，每年可(kě)向市場(chǎng)提供多(duō)達3000種新款布料，服務客戶包括Nike、Puma、Champion、lululemon等國際品牌。其中，lululemon著名的(de)原創标志性瑜伽面料Luon，便是出自與儒鴻的(de)合作研發。

  鞋服創新“謀變”須過兩關

  然而将新材料應用(yòng)于鞋服行業，依然面臨兩個(gè)挑戰。

  首先，是如何辨别消費者的(de)真實需求。

  “消費品跟科技行業不太一樣，比如說新一代的(de)手機，我們都會想要續航更長(cháng)、屏幕更清晰，用(yòng)起來(lái)不卡的(de)，換句話(huà)說，消費者可(kě)以準确描述出自己的(de)需求；但是如果是買新一代服裝，消費者是說不出來(lái)怎麽讓它進步的(de)”，畢怡然表示。

  站在選品的(de)角度，面料研發還(hái)是要在多(duō)變之中尋找一些不變的(de)東西，“比如戶外是所有服裝使用(yòng)場(chǎng)景中最惡劣的(de)，它的(de)首要需求就是耐穿，我們會從岩石甚至金屬中尋找一些新材料，因爲塑料會污染，木(mù)頭會腐朽，但幾百年前的(de)金銀銅器到現在還(hái)可(kě)以用(yòng)。”

  即使一種材料非常完美(měi)，也(yě)不意味著(zhe)它适合用(yòng)于産品。主打植物(wù)基的(de)兒(ér)童服飾品牌幼岚創始人(rén)九月(yuè)說，PA56（尼龍56）目前可(kě)以從植物(wù)中進行提取，它會更加柔軟且模量更高(gāo)，若要用(yòng)于商業化(huà)，價格是一個(gè)問題，同時(shí)量産需要一個(gè)周期。“你在哪個(gè)時(shí)間節點去切入引領市場(chǎng)，是需要考量的(de)”。

  其次，是人(rén)才資源的(de)不匹配。

  這(zhè)一波鞋服新材料的(de)創新大(dà)多(duō)發生在學科的(de)交叉點上，對(duì)從業者提出了(le)更高(gāo)要求。例如一根新型人(rén)造纖維的(de)應用(yòng)，從織成色布、織造調機、染色定型、面料存儲，到成衣廠預縮、版型調整、印花裁剪，所有環節都需要品牌方和(hé)與各個(gè)供應商一起攻克，整個(gè)過程會更接近科技産品的(de)開發邏輯，而不是傳統時(shí)裝品牌的(de)開發邏輯。

  産學研這(zhè)條線應該怎麽走，似乎并沒有絕對(duì)的(de)标準答(dá)案。對(duì)此，功能運動品牌OMG 創始人(rén)杜彬也(yě)給出了(le)自己的(de)觀點：在她看來(lái)，很多(duō)高(gāo)校的(de)課題在研發成功、申請完發明(míng)專利（甚至是國家級發明(míng)專利）、實用(yòng)新型專利之後，往往會被“束之高(gāo)閣”，很難從高(gāo)校轉移出來(lái)。她的(de)做(zuò)法是每年定期和(hé)特定大(dà)學進行合作，對(duì)院校的(de)最新科研成果直接進行轉化(huà)應用(yòng)。

  黑(hēi)科技品牌開始尋找“極緻單品”

  消費市場(chǎng)上最不缺的(de)就是層出不窮的(de)新概念，到底哪些是硬核創新，哪些是營銷炒作？在功能性和(hé)環保性之餘，新品牌幾乎無一例外地選擇了(le)“舒适體感”作爲突破方向。

  業内人(rén)士建議(yì)，新品牌與其在籃球、足球、跑步等運動場(chǎng)景下(xià)與耐克、阿迪達斯等大(dà)品牌競争，不如面向“要懶，也(yě)要高(gāo)效的(de)”年輕用(yòng)戶推出具備舒适、時(shí)尚、輕運動屬性的(de)“中間值産品”，滿足其跨場(chǎng)景自由切換的(de)日常需求，以最大(dà)的(de)适用(yòng)性獲取最多(duō)的(de)使用(yòng)時(shí)間。

  正因如此，我們看到運動戶外、内衣、貼身外穿服飾等品類在材料科技創新方面的(de)活躍度變得(de)越來(lái)越高(gāo)。COCOFIT創始人(rén)袁炜認爲，在彈力舒适方向上，尼龍66的(de)産能提升、調整型滌綸纖維以及新型氨綸纖維都有不同的(de)材料創新應用(yòng)機會； 保暖是一個(gè)持續纖維/面料創新的(de)集中賽道；氣凝膠、人(rén)造纖維和(hé)自然纖維混紡材料等方向上也(yě)有不少可(kě)選擇的(de)技術創新機會。

  堅持“功能性+可(kě)持續性”的(de)創新方向，拿出打造極緻單品的(de)精神——這(zhè)大(dà)概是新一代鞋服品牌在理(lǐ)念上與傳統巨頭的(de)最大(dà)不同。